Fotky z editoriálu venované na počesť Alexanda McQueena.

Steven Meisel ako fotograf, styling pod vedenímGrace Coddington, modelky Coco Rocha, Karen Elson, Caroline Trentini a Raquel Zimmermann urobili kus skvelej práce, aby mohli vzniknúť tieto módne stránky na počesť skvelého Alexandra McQueena s jeho haute cotoure róbami.

Všetky šaty bude možné si pozrieť od 4. mája na výstave Savage Beauty v Costume Institute v New Yorskom metropolitnom múzeu umenia.

Sarah Burton, Marc Jacobs a Stefano Pilati.

Alexander McQueen

Rok po smrti zakladateľa značky a módnej ikony Alexandra Leeho McQueena súčasná kreatívna riaditeľka a jeho bývalá pravá ruka Sarah Burton potvrdzuje, že nestratila nič z geniálneho návrhárskeho ducha svojho učiteľa. Prehliadkou v parížskom La Concierge, kde bola v minulosti väznená aj Maria Antoinetta, vzdala hold svojmu bývalému šéfovi.

Jesenná kolekcia sa nesie v znamení „ľadovej kráľovnej a jej kráľovského dvora“, ako to potvrdila samotná návrhárka. A naozaj – bielej farby bolo na móle dosť, no nie je to jediný prvok, ktorý by evokoval zimu. Vo väčšine strihov ide o hru so siluetou, niektoré sú až prekvapivo jednoduché. Z materiálov dominuje kožušina (hlavne na detailoch) a organza. Zaujímavé je, že v tejto kolekcii Burton takmer vôbec nepoužila doplnky. Ich absenciu nahradilo extrémne prepracovanie detailov, ktoré je však koniec-koncov pre McQueena typické. Niekoľko modelov viditeľne nesie znaky Alexovej rebélie – kožené lemy, manžety a ramenné švy. Takých je však málo, čo je škoda. Sarah Burton sa opäť prezentuje ako návrhárka „zbavená divokosti, aká bola u McQueena“.

Alexander McQueen, jeseň/zima 2011.

Chanel

„Svet je temné miesto“, poznamenal Karl Lagerfeld po módnej prehliadke Chanel, ktorá sa konala uprostred temného lesa zahaleného hmlou na spálenej zemi. Pritom to nie je tak dávno, čo Karl predstavil haute couture kolekciu Chanel, inšpirovanú svetlom. Asi mal temnú tvorivú chvíľku.

Tento kontrast však stojí za to. Tmavé farby pôsobia navonok zlovestne, ale to len na prvý pohľad. Na ten druhý však odhalia typickú „chanelovskú“ eleganciu, v tomto prípade založenú hlavne na kabátikoch, sakách a svetríkoch. Pozoruhodný je tiež spôsob, akým Lagerfeld striedal typ širokých, kostýmových nohavíc s trendovými slimkami, ktoré v elegantnom prevedení od Chanelu pôsobia obzvlášť štýlovo. A išlo sa ešte ďalej – mnoho modelov skombinoval so športovými topánkami, ktoré k elegantnému outfitu pôsobia ako päsť na oko. Možno ich však akceptovať ako prvok podčiarkujúci „gotickú“ stránku kolekcie a temnú atmosféru celej prehliadky. Skvelým zakončením bolo niekoľko modelov šiat, ktoré boli doplnené o rukavice bez prstov.

Keď si k tomu prirátame fascinujúcu atmosféru celej prehliadky, strhujúcu hudbu v réžii samotného návrhára a nezameniteľnú príchuť exkluzivity značky Chanel, pochopíme, prečo je Karl Lagerfeld právoplatným cisárom módy. Čo bude ďalej?

Chanel, jeseň/zima 2011.

Louis Vuitton

Prehliadka superluxusného Vuittona bola asi najväčším prekvapením parížskeho týždňa módy. To, čo minulý týždeň predvádzali Taliani v Miláne, bolo len slabým odvarom.

Nevedno, čo viedlo Marca Jacobsa k inšpirácii tridsiatymi a štyridsiatymi rokmi minulého storočia. Dobou, kedy bol svet zmietaný vojnou a tá ovplyvnila aj obliekanie. A vojna sa stala hlavnou témou tejto kolekcie. Na prvý pohľad je zrejmé, že Jacobs preniesol do tejto kolekcie znaky dámskeho, ale aj pánskeho šatníka. Inak povedané – modelky premenil nielen na elegantné dámy z vojnou zmietaného Paríža, ale aj na vojačky či príslušníčky tajnej polície.

Dominujú vojenské kabáty (často kožené), vysoké čižmy a typické vojenské čiapky. Objavila sa však aj kožušina či netypické sukne poskladané z plastických štvoruholníkov. To všetko, samozrejme, na tej najvyššej úrovni, ktorá k luxusu značky Louis Vuitton neodmysliteľne patrí. Výsledok – vojnová móda v tom najexkluzívnejšom prevedení. Nemusím pripomínať, že každý model bol doplnený o jednu z ikonických kabeliek s nesmrteľným logom LV.

Louis Vuitton, jeseň/zima 2011.

Jean-Charles de Castelbajac

V našich končinách pomerne neznáme meno. Ak si myslíte, že ide vo svete módy o nováčika, tak rýchle „vygooglenie“ tohto dlhého mena vás vyvedie z omylu. Okrajový francúzsky návrhár, známy svojou nekonvenčnosťou a originalitou tvorby však na tohtoročnom Paris Fashion Week zažiaril s kolekciou, ktorá akoby chcela byť malým vybočením z elegantných výtvorov módnych velikánov.

Skutočne, viac ako o elegancii by sme tu mali hovoriť o extravagancii. Ale nie hocijakej. Inšpiruje sa všetkým: tentoraz hlavne dejinami výtvarného umenia, lebkami a filmom 101 dalmatíncov. Strihy sú voľné a pohodlné, pokiaľ ide o farby, využíva takmer všetky. Celkovo ide o jednu z najfarebnejších parížskych kolekcií. Ak si myslíte, že je to šialené, majte na pamäti, že na tento typ nekonvenčnej extravagancie treba pozerať s nadhľadom; čierne šaty s motívom kostry sú ešte pomerne stráviteľné, čo však povedať k vysokým „čarodejníckym“ klobúkom?!

Jean-Charles de Castelbajac, jeseň/zima 2011.

Yves Saint Laurent

YSL. Značka, ktorá sa zapísala do histórie týmito troma nesmrteľnými písmenami, od odchodu svojho zakladateľa značne dizajnovo upadla. Po nástupe Stefana Pilatiho na post umeleckého vedúceho jej však svitlo na lepšie časy. Odvtedy sa nový šéf neustále snaží priblížiť sa svojimi návrhmi legendárnemu Yvesovi. Darí sa mu to?

Stefano Pilati si na farby nikdy nepotrpel a tak je jesenná kolekcia farebne strohejšia. Uplatňuje tu svoje skúsenosti s návrhmi pánskeho oblečenia – vracia sa k štíhlej chlapčenskej siluete. Experimentuje s „buržoáznou“ haute couture; o sukňové kostýmy, svetríky a nohavice nie je núdza. Farebné flitre doplňujúce niektoré modely však boli zbytočne rozptyľujúce. Oslepujúca biela farba, použitá v outfitoch v závere prehliadky bola však skutočne prepychová. Žiadne zložité strihy či agresívne doplnky. Čistá svieža elegancia a jednoduchá línia sú spoločnými menovateľmi kolekcie, ktorá, hoci sa nemôže porovnávať s geniálnymi návrhmi zakladateľa, stále drží značku na vrchole parížskej módy.

Yves Saint Laurent, jeseň/zima 2011.

John Galliano

Napriek škandálu, ktorým za posledné obdobie John prechádzal, sa prezentácia jeho značky predsa len uskutočnila. V jeho vlastnom salóne, v komornej atmosfére, ale predsa.

Na asi dvadsiatke modelov dokázal, že bez ohľadu na uplynulé udalosti si zaslúži titul jedného z najtalentovanejších súčasných módnych tvorcov. Galliano zostal verný línii tridsiatych rokov, ktorú vždy miloval a bola aj základným pilierom ako jeho tvorby u Diora, tak aj vo svojej vlastnej kolekcii. Zložité strihy hodvábnych modelov pripomínajú Diorov New Look, avšak nemá núdzu o vlastné nápady, chytro zapracované do elegantného celku. Latexová sukňa s organzínovým kabátom je výrazným príkladom tohto dizajnérskeho majstrovstva. Každý outfit je originálny a pritom maximálne elegantný.

Zatiaľčo módny svet netrpezlivo čaká, kto po Gallianovi zasadne na návrhársku stoličku u Diora, nad budúcim osudom samotného dizajnéra visí stále množstvo otáznikov. Každopádne verím, že čoskoro sa celá situácia upokojí a John bude pokračovať vo svojej tvorbe, ktorá neprestáva fascinovať.

John Galliano, jeseň/zima 2011.

Kampane jar/leto 2011 značiek Jil Sander, Alexander McQueen a Alberta Ferretti.

Daria Strokous pre Jil Sander

Kampaň plná farieb. Tak by som nazvala túto. Fotograf Willy Vanderperre sa naozaj vybláznil a v spolupráci s modelkou Dariou Strokous vznikla aj táto kampaň.

Kate Moss pre Liu Jo

Kate Moss je podľa mňa zaručený úspech. Kto by si ju nevšimol? Túto kampaň fotil Mario Sorrenti.

Sasha Pivovarova pre Alberta Ferretti

Wow. Tak toto ma očarilo. Paolo Riversi vie, čo má robiť ako fotograf a Sasha Pivovarova zas nesklamala v úlohe modelky.

Freja Beha, Caroline Brasch-Nielsen a Julia Saner pre Valentino

Táto trojica modeliek sa postavila pred objektív Davidovi Simsovi, aby vzniklo z toho niečo nudné a obyčajné. Na klasiku od Valentina sa ale nič iné nehodí.

Lindsey Wixson pre Alexander McQueen

Toto dievča ešte zamúti vody! Začala kampaňou pre Versace, pokračuje McQueenom a Mulberry, uvidíme, kde bude zajtra.

Jean Paul Gaultier (na obrázku s Agyness Deyn) odchádza od značky Hermès.

Módnym svetom najprv kolovali chýry, že na McQueenove miesto nastúpi Gareth Pugh, ktorý je známy svojimi silno skulpturálnymi modelmi, ktoré majú silný objem, prepracovaný tvar a skôr až divadelno-kostýmový dizajn, no ohnedlho oficiálne zdroje všetko vyvrátili.

Dnes je všetko už celkom isté: novým kreatívnym riaditeľom, či vlastne riaditeľkou, sa stane Sarah Burtonová, ktorá bola McQueenovou blízkou spolupracovníčkou viac ako desať rokov. Burtonová sa podieľala na dokončení najnovšej kolekcie na jeseň/zimu 2010, ktorú už McQueen nestihol sám odprezentovať, pretože len pár dní pred fashion weekom spáchal samovraždu.

Svet módy už teda môže pokojne spávať.

Druhou veľkou zmenou v móde je odchod Jeana Paula Gaultiera zo značky Hermès. Jeho náhradou bude Christophe Lemaire. Gaultier odchádza po siedmich rokoch práce (nastúpil v roku 2003), aby sa mohol venovať svojej značke a haute couture dizajnu. Zaujímavosťou je, že Lemaire predtým pracoval pre značku Lacoste a je známy tým, že ju postavil na nohy.

Sama som zvedavá, či sa dizajn Hermés zmení a ak áno, tak ako — dizajn Gaultiera bol vždy pomerne dekadentný, sexuálne založený a podmienený ulicami a námorníctvom; Lacoste asi predstavovať nemusím. Pre Lemairea je to určite krok vpred, keďže Hermés je rozhodne bohatšia a luxusnejšia značka ako Lacoste.

Čo myslíte, bude zmena kresiel znamenať výraznejšie zmeny?

Celá kolekcia, z ktorej sa vyrobilo 160 kusov, sa v Paríži na druhý deň od jej prezentácie dostala na predaj do rúk len vybraným predajcom a šaty majú skôr slúžiť pre médiá a módne magazíny.

McQueenovou múzou pre jeho poslednú kolekciu bol stredovek a byzantské vplyvy, ktorým už prepadol aj v minulosti. Stredovek však nezachytil ako “dobu temna”, ale práve naopak — ako dobu, v ktorej bolo svetlo a krása. Šaty majú potlače budov a démonov od Hieronyma Boscha. Vyšívané aplikácie sú jasne prepracované a viacerí kritici sa zhodli, že išlo kolekciu, na ktorej sa ukázali autorove zručnosti nadobudnuté v priebehu niekoľkých rokov.

Sarah Burton, ktorá bola McQueenovou pravou rukou, povedala, že návrhár upustil od sveta internetu, ktorý ho tak silne spútal minulú sezónu.

“Chcel sa vrátiť k ručným prácam, ktoré tak miloval, a k veciam, ktoré sa už z tvorby v móde vytrácajú,” vyjadrila sa.

Celkom presná budúcnosť značky ešte nie je istá, ale Gucci Group, ktorý ju zastrešuje, má jasný záujem jej meno rozvíjať. Krátko sa povrávalo, že McQueena by mal nahradiť 28-ročný dizajnér Gareth Pugh, ale jeho hovorcovia to vyvrátili. Zdá sa, že určité otázky nad budúcnosťou tejto značky stále ostávajú nedoriešené a nie je sa čomu čudovať — Alexander McQueen bol taký originálny, že je ťažké ho nahradiť. Ak je to, samozrejme, vôbec možné…

Foto: Vogue.co.uk

Na jeho Twitter stránke (už zrušená) krátko po jej smrti podal krátku správu, no následne dodal, “že život musí ísť ďalej”. Do poslednej chvíle nebolo isté, či sa na Fashion Weeku zjaví, teraz je už jasné, že nie. Predstavená mala byť aj jeho nová značka McQ.

McQueen pochádzal z rodiny šiestich detí. Svojim trom sestrám už v ranom veku začal navrhovať šaty a už v tomto období sa rozhodol pre svoje povolanie. Otvorene sa hlásil k homosexualite, nazýval sa “ružovou ovcou rodiny”. Vyštudoval prestížnu univerzitu Central Saint Martins College of Art and Design a jeho záverečná kolekcia z neho aj vďaka Isabelle Blow spravila slávneho dizajnéra. Sama neskôr povedala, že ho presvedčila zmeniť si umelecké meno z Lee McQueen na Alexander, ktoré je jeho stredné meno.

Alexander McQueen patril k jedným z najvplyvnejších dizajnérov našej doby. Môžeme už len dúfať, že sa naplnia jeho slová, ktoré tento rok uviedol pre LOVE Magazine:

“Keď zomriem, dúfam, že môj módny dom pôjde stále ďalej. Raketovou rýchlosťou.”

Viac informácií na: Daily Mail, Guardian, Harper’s Bazaar.

Foto: Guardian

Neviem, či jednu ako dieťa dostal aj Alexander McQueen, ale keď som videla topánky Titanic Ballerina, hneď mi spomínaná stavebnica zišla na um.

Merkur síce už asi ako stavebnica dávno zhrdzavela, no nehádžme ju do šrotu! Ako vidíte, staré je tiež pekné a dá sa druhotne zužitkovať. (Aj keď je každému jasné, že táto časť stavebnice-opätku je celkom nová.)

Výhoda? Takéto opätky sa jednoznačne neošúchajú. Už len treba dať pozor, aby ste nenabúrali predkom Titanicu… z čím väčšej výšky padáme, o to je dopad tvrdší — či v horšom prípade — takú nádheru by sme nechceli potopiť. Rada? Musíme balansovať ako baletky. Život ženy je už raz taký.

Foto: Style.com

Farebné, vzorované, živočíšne — také sú hlavné prívlastky, no najviac asi aj tak zaujmú obrovské “klepietka”. Myslím, že tieto 25 cm vysoké topánočky u celebrít príliš neuvidíme (pokiaľ nerátame Lady Gaga), no na podobnú kampaň sa hodia perfektne, nemyslíte?

Fotky robil Nick Knight.

Trošku ma zaujímalo, čo na to dizajnérni a urobila som si (veľmi rýchly) prehľad na Net-a-Porter a stránkach Neimana Marcusa (obrázok môžete pre vlastné potešenie zväčšiť). Všeobecne najviac ma zaujal štýl maličkých kabeliek s jednoduchými lineárnymi tvarmi a lesklým povrchom. Prosto správny doplnok, ktorý dá asi hocijakému outfitu šmrnc. Na druhej strane, ak vyberáte naozaj jednoduchý tvar, bez ohľadu na farbu to bude zrejme kabelka, ktorá vo vašom šatníku vydrží asi dosť dlho.

Momentálne nemám prehľad, kde sa dá niečo takéto nájsť u nás v obchodoch, pamätám si len neónovo zelenú kabelku z Manga, ktorá mala skoro rovnaký tvar. Farba sa mi síce napriek netypickej krikľavosti páčila, ale nemala by som ju k čomu nosiť. Ostávam však na love. Veď kto hľadá, ten nájde.

Kabelky zhora nadol:

• Emilio Pucci Bean-shaped hard clutch #
• Jil Sander Polished leather clutch #
• Michael Kors Runway Clutch, Neon Pink #
• Alexander McQueen Knuckle Duster clutch #
• Emilio Pucci Bean-shaped hard clutch #
• Anya Hindmarch Marano box clutch #

Jednoduchosťou ma očarila posledná perleťová kabelka (Anya Hindmarch Marano box clutch), no zaujímavosťou “fazuľka” Emilia Pucciho. Krásnym strihom oranžová kabelka Jil Sander. Vedela by som si vybrať, naozaj by som vedela.

Stella McCartney: mestsky, uhladene, zvieraco

Jesenná/zimná kolekcia Stelly McCarney sa ferbene drží prakticky len piatich farieb: odtieňov čiernej a bielej, fialovej, červenej a béžovej. Dá sa povedať, že ide o klasiku, ktorá príliš neprekvapí, no na druhej strane pôsobí veľmi “nositeľným” dojmom. Za zmienku stoja potlače zebry či niektoré kúsky, ktoré majú pomerne voľný strih (opäť to vyzerá na 80. roky).

Alexander McQueen a jazdecká móda

Nová kolekcia Alexandra McQueena na mňa pôsobí veľmi sentimentálnym dojmom: je to presná predstava mojej jesene. Prevládajúce farby béžovej, khaki zelenej, bordovej a čiernej náladu (zvyčajne nostalgickú až melancholickú) podčiarkujú. A neverím tomu, že sa dizajnér nenechal inšpirovať anglickým vidiekom – zo šiat priam cítiť, akoby modelky len teraz zosadli z koňa. Vlastne, nebola by to ani veľká náhoda; McQueen sa rád nechá inšpirovať prírodou – pred rokom to bol 600-ročný strom rastúci v jeho záhrade.

Večný optimista Matthew Williamson

Myslím, že odevy Matthewa Williamsona dostatočne prezrádzajú, prečo je hlavným dizajnérom aj pre módny dom Pucci: spôsob, akým pracuje s farbami a vzormi, je priam nenahraditeľný. Aj keď čierna nebola vynechaná ani z jeho kolekcie, obsahuje množstvo výrazných odtieňov a príjemných etno-vzorov. A farebné kabelky sú už naozaj len čerešnička na torte.

Okaté doplnky Mulberry

Netreba sa na kolekciu Mulberry pozerať príliš dlho a sami ľahko zbadáte, že ide o značku, ktorá je zameraná na doplnky. Práve tie v kolekcii zohrávajú aj najväčšiu rolu: sú priam okato výrazné až máte pocit, že na vás kričia “tu som, tu som!”. Nie je to však vôbec na škodu – počas čiernej zimy budú nadľahčením. Pre mňa sú z kolekcie osobným zážitkom lesklé šaty s leoparďou potlačou; aj keď podobnú potlač vôbec nemusím, tieto šaty ma presvedčili, že predsa môže vyzerať pekne.