Za zbierku resort kolekcií na budúci rok si môže urobiť čiarku aj módny dom Yves Saint Laurent a jeho hlavný návrhár Stefano Pilati. Prezentácia sa konala v stredu, 1. júna v umeleckej galérii Haunch of Venison v New Yorku (mimochodom, presne v ten deň uplynuli tri roky od smrti legendárneho Yva Saint Laurenta). Po prehliadke sa módy znalí jedinci rozdelili na dva tábory. Zatiaľčo viacerí známi módni blogeri kolekciu svojou kritikou pochovali pod čiernu zem, predstavitelia významných módnych časopisov ju prijali s typickým flegmatizmom. Ako to teda s legendárnou značkou naozaj vyzerá?

Pilati už dlhšie čelí kritike ozývajúcej sa prevažne od laickej časti verejnosti, že svoju pozíciu lídra v YSL nezvláda a jeho “nudné” modely sa nedajú vôbec porovnávať s fenomenálnymi dielami zakladateľa módneho domu. Hoci sám nepatrím medzi najväčších obdivovateľov Stefana Pilatiho ani značky YSL,  myslím, že táto resort kolekcia sa mu vcelku vydarila. Alebo – minimálne sa nedá označiť za “nudnú”. Naopak, je veľmi energická.

Inšpirácia štyridsiatymi rokmi minulého storočia je viditeľná na všetkých modeloch, predovšetkým však na kabátoch a blúzkach. Veľmi zaujímavé je poňatie vojenského koženého trenčkotu v netypickej červenej farbe. Už tradičným prvkom v cruise outfitoch je uplatnenie námorníckeho štýlu, ktorý je toto leto zároveň horúcim trendom. Konkrétne sa tu prejavil v použití pásikov, motívu kotvy a zlatých gombíkov. Niekoľko elegantných modelov a opieralo o tradičnú čiernu klasiku, no na druhej strane je nesporné, že Pilati konečne prišiel na to, že existujú farby. Skutočné farby, ako krvavo červená, žltá a už spomínaná námornícka modrá. Jednoduché strihy záverečných modelov šiat kompenzovali pestré kvetinové vzory, v ktorých dominoval divý mak. Celkovo kolekcia prechádza od výrazných, nápadných kúskov k elegantným až romantickým.

Doteraz mi na Pilatiho posledných kolekciách najviac vadila ich farebná strohosť. Tá však s touto kolekciu zmizla ktovie kam (a pevne verím, že nenávratne). YSL Resort 2012 dokazuje, že ak sa k minimalistickému chápaniu módy pridajú aj farby, výsledok stojí nielen za povšimnutie, ale aj za veľký obdiv. Ostáva len dúfať, že Stefanove farebné cítenie nebolo len jednorazovou záležitosťou a že prehliadky podobné tejto budeme pod hlavičkou YSL vidieť čoraz častejšie.

Sarah Burton, Marc Jacobs a Stefano Pilati.

Alexander McQueen

Rok po smrti zakladateľa značky a módnej ikony Alexandra Leeho McQueena súčasná kreatívna riaditeľka a jeho bývalá pravá ruka Sarah Burton potvrdzuje, že nestratila nič z geniálneho návrhárskeho ducha svojho učiteľa. Prehliadkou v parížskom La Concierge, kde bola v minulosti väznená aj Maria Antoinetta, vzdala hold svojmu bývalému šéfovi.

Jesenná kolekcia sa nesie v znamení „ľadovej kráľovnej a jej kráľovského dvora“, ako to potvrdila samotná návrhárka. A naozaj – bielej farby bolo na móle dosť, no nie je to jediný prvok, ktorý by evokoval zimu. Vo väčšine strihov ide o hru so siluetou, niektoré sú až prekvapivo jednoduché. Z materiálov dominuje kožušina (hlavne na detailoch) a organza. Zaujímavé je, že v tejto kolekcii Burton takmer vôbec nepoužila doplnky. Ich absenciu nahradilo extrémne prepracovanie detailov, ktoré je však koniec-koncov pre McQueena typické. Niekoľko modelov viditeľne nesie znaky Alexovej rebélie – kožené lemy, manžety a ramenné švy. Takých je však málo, čo je škoda. Sarah Burton sa opäť prezentuje ako návrhárka „zbavená divokosti, aká bola u McQueena“.

Alexander McQueen, jeseň/zima 2011.

Chanel

„Svet je temné miesto“, poznamenal Karl Lagerfeld po módnej prehliadke Chanel, ktorá sa konala uprostred temného lesa zahaleného hmlou na spálenej zemi. Pritom to nie je tak dávno, čo Karl predstavil haute couture kolekciu Chanel, inšpirovanú svetlom. Asi mal temnú tvorivú chvíľku.

Tento kontrast však stojí za to. Tmavé farby pôsobia navonok zlovestne, ale to len na prvý pohľad. Na ten druhý však odhalia typickú „chanelovskú“ eleganciu, v tomto prípade založenú hlavne na kabátikoch, sakách a svetríkoch. Pozoruhodný je tiež spôsob, akým Lagerfeld striedal typ širokých, kostýmových nohavíc s trendovými slimkami, ktoré v elegantnom prevedení od Chanelu pôsobia obzvlášť štýlovo. A išlo sa ešte ďalej – mnoho modelov skombinoval so športovými topánkami, ktoré k elegantnému outfitu pôsobia ako päsť na oko. Možno ich však akceptovať ako prvok podčiarkujúci „gotickú“ stránku kolekcie a temnú atmosféru celej prehliadky. Skvelým zakončením bolo niekoľko modelov šiat, ktoré boli doplnené o rukavice bez prstov.

Keď si k tomu prirátame fascinujúcu atmosféru celej prehliadky, strhujúcu hudbu v réžii samotného návrhára a nezameniteľnú príchuť exkluzivity značky Chanel, pochopíme, prečo je Karl Lagerfeld právoplatným cisárom módy. Čo bude ďalej?

Chanel, jeseň/zima 2011.

Louis Vuitton

Prehliadka superluxusného Vuittona bola asi najväčším prekvapením parížskeho týždňa módy. To, čo minulý týždeň predvádzali Taliani v Miláne, bolo len slabým odvarom.

Nevedno, čo viedlo Marca Jacobsa k inšpirácii tridsiatymi a štyridsiatymi rokmi minulého storočia. Dobou, kedy bol svet zmietaný vojnou a tá ovplyvnila aj obliekanie. A vojna sa stala hlavnou témou tejto kolekcie. Na prvý pohľad je zrejmé, že Jacobs preniesol do tejto kolekcie znaky dámskeho, ale aj pánskeho šatníka. Inak povedané – modelky premenil nielen na elegantné dámy z vojnou zmietaného Paríža, ale aj na vojačky či príslušníčky tajnej polície.

Dominujú vojenské kabáty (často kožené), vysoké čižmy a typické vojenské čiapky. Objavila sa však aj kožušina či netypické sukne poskladané z plastických štvoruholníkov. To všetko, samozrejme, na tej najvyššej úrovni, ktorá k luxusu značky Louis Vuitton neodmysliteľne patrí. Výsledok – vojnová móda v tom najexkluzívnejšom prevedení. Nemusím pripomínať, že každý model bol doplnený o jednu z ikonických kabeliek s nesmrteľným logom LV.

Louis Vuitton, jeseň/zima 2011.

Jean-Charles de Castelbajac

V našich končinách pomerne neznáme meno. Ak si myslíte, že ide vo svete módy o nováčika, tak rýchle „vygooglenie“ tohto dlhého mena vás vyvedie z omylu. Okrajový francúzsky návrhár, známy svojou nekonvenčnosťou a originalitou tvorby však na tohtoročnom Paris Fashion Week zažiaril s kolekciou, ktorá akoby chcela byť malým vybočením z elegantných výtvorov módnych velikánov.

Skutočne, viac ako o elegancii by sme tu mali hovoriť o extravagancii. Ale nie hocijakej. Inšpiruje sa všetkým: tentoraz hlavne dejinami výtvarného umenia, lebkami a filmom 101 dalmatíncov. Strihy sú voľné a pohodlné, pokiaľ ide o farby, využíva takmer všetky. Celkovo ide o jednu z najfarebnejších parížskych kolekcií. Ak si myslíte, že je to šialené, majte na pamäti, že na tento typ nekonvenčnej extravagancie treba pozerať s nadhľadom; čierne šaty s motívom kostry sú ešte pomerne stráviteľné, čo však povedať k vysokým „čarodejníckym“ klobúkom?!

Jean-Charles de Castelbajac, jeseň/zima 2011.

Yves Saint Laurent

YSL. Značka, ktorá sa zapísala do histórie týmito troma nesmrteľnými písmenami, od odchodu svojho zakladateľa značne dizajnovo upadla. Po nástupe Stefana Pilatiho na post umeleckého vedúceho jej však svitlo na lepšie časy. Odvtedy sa nový šéf neustále snaží priblížiť sa svojimi návrhmi legendárnemu Yvesovi. Darí sa mu to?

Stefano Pilati si na farby nikdy nepotrpel a tak je jesenná kolekcia farebne strohejšia. Uplatňuje tu svoje skúsenosti s návrhmi pánskeho oblečenia – vracia sa k štíhlej chlapčenskej siluete. Experimentuje s „buržoáznou“ haute couture; o sukňové kostýmy, svetríky a nohavice nie je núdza. Farebné flitre doplňujúce niektoré modely však boli zbytočne rozptyľujúce. Oslepujúca biela farba, použitá v outfitoch v závere prehliadky bola však skutočne prepychová. Žiadne zložité strihy či agresívne doplnky. Čistá svieža elegancia a jednoduchá línia sú spoločnými menovateľmi kolekcie, ktorá, hoci sa nemôže porovnávať s geniálnymi návrhmi zakladateľa, stále drží značku na vrchole parížskej módy.

Yves Saint Laurent, jeseň/zima 2011.

John Galliano

Napriek škandálu, ktorým za posledné obdobie John prechádzal, sa prezentácia jeho značky predsa len uskutočnila. V jeho vlastnom salóne, v komornej atmosfére, ale predsa.

Na asi dvadsiatke modelov dokázal, že bez ohľadu na uplynulé udalosti si zaslúži titul jedného z najtalentovanejších súčasných módnych tvorcov. Galliano zostal verný línii tridsiatych rokov, ktorú vždy miloval a bola aj základným pilierom ako jeho tvorby u Diora, tak aj vo svojej vlastnej kolekcii. Zložité strihy hodvábnych modelov pripomínajú Diorov New Look, avšak nemá núdzu o vlastné nápady, chytro zapracované do elegantného celku. Latexová sukňa s organzínovým kabátom je výrazným príkladom tohto dizajnérskeho majstrovstva. Každý outfit je originálny a pritom maximálne elegantný.

Zatiaľčo módny svet netrpezlivo čaká, kto po Gallianovi zasadne na návrhársku stoličku u Diora, nad budúcim osudom samotného dizajnéra visí stále množstvo otáznikov. Každopádne verím, že čoskoro sa celá situácia upokojí a John bude pokračovať vo svojej tvorbe, ktorá neprestáva fascinovať.

John Galliano, jeseň/zima 2011.

Nový dokument by sa dal nazvať aj “ako Pierre Bergé rozpredal spoločný majetok po Laurentovej smrti”. Dvojica, ktorá sa stretla ešte v roku 1958 po tom, čo Laurent odišiel od Diora, a počas svojho života nazbierali obrovské množstvo umenia, ktoré sa radilo medzi najväčšie súkromné kolekcie na svete. Krátko po Laurentovej smrti 1. júna 2008 sa Bergé rozhodol predať ich spoločný majetok, čo sa mu nakoniec aj podarilo za odhadovanú hodnotu necelých 384 miliónov eur.

Dokument bol už prezentovaný na Filmovom festivale v Toronte, jeho premiéry v Belgicku a Nemecku pokračujú 22. septembra 2010. Ďalšie krajiny by sa mali dočkať filmu v budúcom roku, ako to bude u nás, je veľmi otázne, takže pokiaľ sa na film tešíte, určite sa oplatí vydanie filmu v zahraničných obchodoch na DVD. Ako ochutnávku si určite pozrite filmové trailery v pokračovaní článku alebo si nezabudnite vo vašom kníhkupectve kúpiť Laurentovu biografiu, ktorá u nás vyšla ešte minulý rok.

A tak som si myslela, že tento raz sa mi to podarí splniť si vianočné priania načas, no ako vidím, už teraz je neskoro. Nedávno som si síce všimla, že biografia Coco Chanel sa v žiadnych kamenných kníhkupectvách nenachádza (aj Diora bolo trochu obtiažne nájsť, ale dalo sa), no keď som na Martinuse našla informáciu, že je vypredaná, vcelku ma to zaskočilo.

Čo sa deje, že sa v priebehu roka vypredalo celé vydanie knihy o slávnej módnej návrhárke? Snáď sa nemýlim a pravdou je, že o módu všeobecne stúpol záujem. Neuveriteľné.

Samozrejme, šanca ostáva, že niekde túto knihu ešte nájdete — na sklade neznáme množstvo výtlačkov drží samotné vydavateľstvo Garamond, no zo stránky sa mi nepodarilo získať informáciu, či je možné knihy zaslať aj na Slovensko (skúste kontakt emailom). V konečnom dôsledku však niet prečo zúfať, pretože sa chystá dotlač. Coco Chanel by teda snáď mala pulty kníhkupectiev zdobiť svojim šarmom už čoskoro.

Na stránke Garamondu som našla ešte jednu zaujímavú knižnú novinku, ktorá stojí za zmienku. Ide o biografiu Yves Saint Laurenta od autorky Fiony Levisovej, ktorá by mala byť čoskoro v predaji — vlastne už zajtra, 3. decembra 2009. Cena by mala byť podobná ako pri predošlých dvoch tituloch, teda okolo 11 €.

Žeby sa predsa len (pre mňa) vianočný darček našiel?

Lodičky s otvorenou špičkou a nahnutými srdiečkami pochádzajú z diele Vivienne Westwood – pre ňu prakticky typické provokatérstvo. Viem si predstaviť, že taká Carrie zo seriálu Sex v meste by za nimi skríkla a s radosťou na ne minula tých 100 €, čo stoja, otázka však znie: kto okrem nej by urbil to isté?

Srdiečkové žabky Yves Saint Laurent sa mi javia trochu použiteľnejšie, ale stále si búcham hlavu o stenu, ako na takéto topánky za $200 mohla táto francúzka značka prísť.

Mimochdom, topánky Vivienne Westwood sa vyrábajú vo viacerých farbách (ružová, modrá, žltá). Jasné, je to lepšie ako crocsy, ale kvôli môjmu šoku sa stále neviem rozhodnúť, či tento (krátkodobý?) trend je len jeden obrovský gýč alebo niečo, po čom by malo moje srdce biť aspoň najbližšie dva mesiace leta. Tak teda: gýč alebo super trend? Rozhodnite vy!

Ležérna Chloé

Niečo na tom bude, ale ležérnosť oblečenia Chloé je úplne fascinujúca. Oblečenie na prehliadke je uvoľnené, nemá žiadne pevné a obtiahnuté strihy. Práve naopak – je “rozgabané” a držia ho pokope len opasky. Paleta farieb je jemná, nenásilná a zväčša obsahuje neutrálne farby a odtiene béžovej, sivej a čiernej.

Sofistikovaná Miu Miu

Taliansky módny dom Miu Miu sa na kostýmy pozrel z nového uhlu: línie sú zvýraznené a zväčšené, no napriek tomu ostávajú symbolicky jednoduché. Niektoré kúsky obsahujú veľa vzorov a jednoduchosť bola doplnená veľkými štrasmi na pančuchách a topánkach, ktoré sú pre Miu Miu priam prízračné. Opísať by sa kolekcia dala však asi najlepšie anglickým slovom glamorous.

Diskotéka a là Balmain

Balmain sa na rozdiel od Miu Miu pridržal veľkého hitu budúcej sezóny: šaty plné lesku, flitrov, elektrickej modrej, striebornej a čiernej je bez pochýb ďalším nasledovateľom trendov 80. rokov. Mojej pozornosti neušli ani topánky pripomínajúce lyžiarky. Dôraz sa pri mnohých modeloch kládol aj na ramená, podobne ako pri kolekcii Dolce & Gabbana.

Yves Saint Laurent – čas na dominantné ženy

Dravosť, arogancia a zmyselnosť sú asi slová, ktoré kolekciu Yves Saint Laurent vystihujú najlepšie. Strohosť vyjadruje už len výlučné použitie kombinácie farieb čiernej a bielej. Mierne masochisticky pôsobia lesklé kožené materiály a na červeno namaľované pery. YSL je ozaj riadne tvrdý oriešok hodný snáď len ozajstných milovníkov módy.

RM by Roland Mouret

Šaty Rolanda Moureta sú obľúbené nielen medzi celbritami, ale aj medzi “bežnými smrteľníkmi”, ktorí si ich môžu dovoliť. Niet divu – pôsobia vyvážene a nenastýtené farby modrej a malinovo rúžovej ich príjemnú jednoduchosť podčiarkujú. Avšak prvkom, do ktorého som sa zamilovala, sú krásne čierne topánky a čo viac, hadie legíny. Práve kombinácia šiat, kabátikov a legín pôsobia tým nenúteným dojmom, o ktorý sa všetci tak veľmi snažíme. Človek by ani nepovedal, aké je to jednoduché…

Ťažko povedať, do akej miery sú podobné topánky pohodlné, ich výhodou by však mohla byť pomerne dobrá stabilita. Ich vzhľad vo mne neustále evokuje myšlienku nohy chytené do pasce. A zároveň aj to, že mi je jasné, po čom sa budem oháňať v lete…

Vera Wang tento rok na móla priniesla kombináciu jednoduchých čiernych šiat s veľkými reťazami ovešanými kamenmi s diamantovým leskom. Dĺžka zhruba po pás. Skúsiť môžete aj niečo viac farebné, no nie príliš saturované farby.

Yves Saint Laurent zase vsadil na obojkové náhrdelníky, no podobu v štýle nepopriete.

Jednoduchú krásu kovov znovuobjavil Mark Jacobs, ktorý podobne ako Yves Saint Laurent a Nina Ricci vytvoril mnoho obojkových náhrdelníkov. Ricci priniesla náhrdelníky s veľkými kameňmi v tvare kvetov.

Pri doplnkoch talianskych návrhárov Prady a Roberta Cavalliho sa dá krásne pozorovať klasika pravidelných očiek retiazky spolu s príveskami – či už ide o čierny plastový polkruh alebo zlatý medailón.

Britský návrhár Alexander McQueen na to šiel zase trochu inak – históriu spojil s prítomnosťou a vytvoril kolekciu, ktorú by neodmietla snáď ani britská kráľovná. Šperky v štýle vintage však možno samy nemusíte hľadať doma dlho – poproste vašu starú mamu, či nemá niečo podobné.

Foto: Style.com